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580；一切老的衣服老旗袍收购老旗袍为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式，满族骑射时穿着的一种褂子，后成为日常罩于袍子外面的服装。对襟，四面禊，长及腰部，袖子稍短，袍袖可露出三、四寸，将袍袖卷于褂袖上面，即所谓大、小袖。清朝沈阳满族诗人缪润绂描述说：“卷袖长衫称体裁，巧将时样斗妆台，谁知低护莲船处，争及罗裙一击来。”可见当时满族卷袖服饰极为时兴。清初，穿马褂于八旗士，至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行，青年喜着马褂以示武勇。以后，由于清帝提倡骑射，经常以马褂赏赐臣下，竟成为一种“礼服”。皇帝赏给“黄马褂”也成为极高的荣誉。马褂，是满族男子骑马时常穿的一种褂子。为了骑马方便，在长袍的外边套一种身长至脐、四面禊的短褂、马褂以御风寒。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄，就是从马褂演变过来的。客家又叫对襟衫，马褂套在旗装或称满式长衫的外面穿用，有些类似背心或外套，故穿着整齐又称为“长衫马褂”。马褂是有袖上衣，不同于无袖的马甲。分大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐，袖子到肘部。清朝初期只是满族人穿用，由于满清强制汉人剃发易服，康熙雍正年间始广泛流行，分单、夹、纱、皮、棉等种类。在清朝，黄马褂是皇帝特赐侍卫武士、有事功劳者和行围成绩突出者的，代表皇室的恩典。所以其他人不得随便穿用黄色的马褂。民国元年（1911），北洋颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。民国十八年（1929），国民公布《服制条例》，正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。的大部分相声演员和其他曲艺演员在表演节目时仍会穿着长袍，民国成立后多改中山装，现在多为衬衣或西装。

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洛阳周公庙始建于隋末，位于隋唐东都洛阳宫城应天门东侧，后代历经修缮。五贤祠位于周公庙旁边，从某种意义上说它是周公庙的补充和延伸。文中披露有关文献和近年出土的碑刻文物，见证了洛阳周公庙与五贤祠的兴废。百戏俑的保护修复与早期秦始皇陵园出土陶俑的修复既有相同之处又有不同之处。随着保护研究的深入，修复过程中引进了一些新思路、新材料、新工艺，对原有保护修法进行与完善，取得良好的保护修复效果。本文主要对"长信宫灯"的初所有者是"长信尚浴"的说法进行了质疑和反驳。通过分析铜灯铭文中的容积与重量、相关人物或机构和铜器编号等各标记之间的内在关联，结合汉代青铜器的工艺以及相关的工体制，从而论证"阳信家"是灯的初所有者，此灯是皇太后让其宫"长信尚浴"和"内者"并赠与阳信长的。通过比较班簋、叔夷钟和晋侯稣编钟的相关铭文，确认" 人"即"国人"，" "" "" "实为同一字，俱为"国"字之初文。《班簋铭》中之"东或"，应训为"东域"，并非"东国"也。清代乾嘉之际，是继东汉桓、灵之后隶书创作的又一个鼎盛时期，在书法史上具有十分重要的地位和影响。本文就清代隶书兴盛的原因进行了比较深入的探究，将其归结为以下数端：金石学的发展繁荣为隶书研究和创作了丰富；文字学研究的不断深化将隶书纳入严谨的学术规范；篆刻的技法理念对隶书创作的渗透影响；书写幅式和工具材料的变化为隶书的创变了利器；对隶书本体的深入认知和自觉的创作意识。明宣宗朱瞻基是明代少有的文武双全的帝王，他的活动具有文体兼顾、动静相宜的特点。同时也具有多面性，一方面他斗蟋蟀、索，劳民伤财，甚至给藩属国也带来沉重的负担；另一方面他也善于在中发现各种政治涵义，体会自然之道，进而转化为自己的施政理念。本文结合文物与文献，通过双重证据来揭示朱瞻基的宫廷及其社会影响。总的来看，明宣宗颇有自意识，基本上能自我克制，并到游乐有度，由此而引申的施政理念也为"仁宣之治"的太平盛世奠定了稳定的社会基础。然而，朱瞻基御制文集中涉及的体验与感悟，很大程度上与其读书较多有关，有些只是掉书袋或者是自然联想，并不见得真正落到实处，因而也不应夸大宣宗宫廷的正面因素。湖南长沙马王堆三号汉墓遣册中多见"甘羹"一物，但一直都被研究者误释作"白羹"。根据藏西汉竹书中的"甘"字，同时结合其他一些相关材料可知，所谓的"白羹"应当改释作"甘羹"。"甘羹"是指用枣、栗、饴、蜜等甘物调和而成的甜羹，是研究我国早期烹饪史的宝贵。龙山时代向二里头时代的过渡时期，嵩山南北的地缘文化格局发生了重大变革，洛阳盆地内考古学文化产生了剧烈变化，二里头文化的来源及其形成的社会背景成为我们关注的重点。嵩山东南麓煤山类型文化孕育了"新砦期"遗存，并直接导致二里头文化在洛阳盆地的出现，这里的聚落结构表现出对立冲突的格局，对文化交流起了促进作用，社会和文化中心的转移伴随着早地域的出现。山东出土铜(钅和)可分为两型、五期。春秋时期流行椭圆腹(钅和)，战国时期流行圆角方腹(钅和)。春秋早期流行单环耳(钅和)，春秋中期至战国晚期流行双环耳(钅和)。春秋早期偏早铜(钅和)产生于鲁北地区，其原型为陶罐；春秋早期偏晚传播到沂沭河流域。春秋晚期铜(钅和)的分布范围南达湖北、江苏，北达河北，西达甘肃，至战国中期逐渐消亡。