诸暨民国瓷器回收诸暨老物件收购店连环画回收

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2580；一切老的衣服老旗袍收购老旗袍为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式，满族骑射时穿着的一种褂子，后成为日常罩于袍子外面的服装。对襟，四面禊，长及腰部，袖子稍短，袍袖可露出三、四寸，将袍袖卷于褂袖上面，即所谓大、小袖。清朝沈阳满族诗人缪润绂描述说：“卷袖长衫称体裁，巧将时样斗妆台，谁知低护莲船处，争及罗裙一击来。”可见当时满族卷袖服饰极为时兴。清初，穿马褂于八旗士，至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行，青年喜着马褂以示武勇。以后，由于清帝提倡骑射，经常以马褂赏赐臣下，竟成为一种“礼服”。皇帝赏给“黄马褂”也成为极高的荣誉。马褂，是满族男子骑马时常穿的一种褂子。为了骑马方便，在长袍的外边套一种身长至脐、四面禊的短褂、马褂以御风寒。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄，就是从马褂演变过来的。客家又叫对襟衫，马褂套在旗装或称满式长衫的外面穿用，有些类似背心或外套，故穿着整齐又称为“长衫马褂”。马褂是有袖上衣，不同于无袖的马甲。分大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐，袖子到肘部。清朝初期只是满族人穿用，由于满清强制汉人剃发易服，康熙雍正年间始广泛流行，分单、夹、纱、皮、棉等种类。在清朝，黄马褂是皇帝特赐侍卫武士、有事功劳者和行围成绩突出者的，代表皇室的恩典。所以其他人不得随便穿用黄色的马褂。民国元年（1911），北洋颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。民国十八年（1929），国民公布《服制条例》，正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。的大部分相声演员和其他曲艺演员在表演节目时仍会穿着长袍，民国成立后多改中山装，现在多为衬衣或西装。

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依据葫芦沟墓地中存在的空白地带可将其划分为北、中、南三区。该墓地的中、晚期阶段出现了不同的墓向、葬式和随葬品。墓地还体现出性别和年龄在区划社会集团时起到了重要的作用，同时葬入的人群作为一个整体具有很强的凝聚力，而作为人类繁衍的基本单位，即夫或父母加上子女的这种家庭因素则明显弱化。王年、月份、月相及干支记日四项因素俱全的铜器对于西周铜器断代以及金文历谱的研究都具有特殊的意义。四要素俱全的铜器的年代确定之后，便可以作为标准青铜器，对于西周青铜器断代及构建西周时期的金文历谱发挥重要作用。正因如此，对于流传的所谓四要素俱全的铜器的真伪，以及它们年代的准确判断就显得尤为重要。本文选取近年公布的四要素俱全的"倗叔壶"和作册吴盉( 博物馆藏)进行分析，认为从形制和铭文字体、内容来看，"倗叔壶"的器身可能是在器盖铭文的基础上，结合近年重要考古发现而出来的。综合分析作册吴盉的形制和铭文，其年代应相当于西周晚期，与其他铜器系联，可将其年代定在厉王时期。郑府繁昌王仪宾姬滂是焦作姬氏始祖姬兴让的后裔，父姬朝用和叔父姬朝相是当时太，家世诗礼雍穆，在当地声望。根据墓志考证志主生平，进一步考证墓志书者朱裳的生平，对研究姬氏家族背景、明中后期藩王宗室的婚娶制度等具有重要意义。本文对新着录的两件扫父养朝簋及与旧录的昶鼎、昶盘、昶等相关铭文中以往缺释或误释的文字进行了重新探讨；认为这几件器物的器主皆系扫父养朝，其时代系春秋早期后段，其与《贞松》所载同出的一些养国铜器，皆于2世纪2年代末出自河南桐柏县平氏乡张相公庄(今平氏镇新庄)的养族墓地，从而复原了相关铜器群的出土背景，纠正了过去的一些误解。通过对昶伯夏父簋和昶伯夏父罍铭文中"夏"字的讨论，对古文字中相关"夏"字的构形提出了一些新的认识。对传世的昶伯匜铭文中的"夏"字等文字进行了重新释读。南阳夏饷铺村鄂侯家族墓地M1所出昶伯壶的器主昶伯可能系养国公族，其时代为春秋早期，该器可能系养国助鄂侯之丧的赗器。龟兹文物是中华文明珍贵的历史遗存。世纪末2世纪初，大量龟兹文物被英、俄、法、日、德等国以考察之名掠走，流失海外。俄罗斯艾尔米塔什博物馆收藏的龟兹文物，大部分是沙皇俄国时期别列佐夫斯基考察队和奥尔登堡考察队从龟兹带回，种类繁多、形式多样；小部分为苏联在二战胜利后辗转从德国带回，主要为壁画，这些壁画一部分的原始出处为新疆克孜尔石窟。艾尔米塔什博物馆对龟兹壁画进行了修复，且在少数展览、图录中展示过一些龟兹文物，但缺乏系统、深入的研究和利用。流失海外的龟兹文物的历史文化价值有待于进一步发掘。明宣宗朱瞻基是明前期文化艺术造诣较高的帝王，通过艺术的、欣赏与投赠等活动，实现其政治统治，推动艺术的兴盛与繁荣。在艺术形式方面，宣宗采用文人墨戏的兼工带写绘画手法，是唐宋以来文人精英阶层的艺术风格，以当时禅理学之因缘，倾向于幽微简远之情趣，这种"雅"的艺术样式以宋神宗、苏轼、米芾为代表。在题材内容方面，宣宗描绘宗教和民俗图像表达君王对生活的向往，或将绘画应用于岁时礼俗，以此增进君王与群臣之间的交流，充分发挥艺术的功用。现存朱瞻基的生肖绘画便是这类艺术创作的代表作品。本文运用图像学、民俗学与社会史相结合的研究方法，通过分析这些绘画的艺术形式、题材内容与宫廷文化、民俗信仰的内在，探讨精英文化与大众文化的互动关系在政治、文化和社会生活中的意义。另外，以史为镜，这种雅俗融合的艺术范式在当下艺术发展中仍然有着积极的借鉴作用。本文对周原遗址贺家村出土的昔簋铭文的关键字词、所记礼制及相关问题进行了初步研究。认为昔簋铭中的"▉"应读为遏，训为止。"遏偪姞于韩"，义即嫁偪姞于韩。昔为送者，故韩侯用贝、马傧赠昔。昔簋铭文所记与《仪礼·士昏礼》相合。昔簋为西周国族研究了新史料，偪或即姞姓之密须，其地在今甘肃灵台附近；韩乃武之穆，初封或在冀北之固安，西周末徙至晋南；昔氏为周大夫封昔者，其地或在今河北巨鹿附近。昔簋之年代在西周昭王、穆王之际，簋铭所见王姒究系时王之后，抑或先王之后，还需再讨论。本文指出，周代嫔妃的称谓不仅关系周代礼制，更涉及西周铜器的断代研究，是一个值得深入研究的课题。明代《戈氏墓志》现藏于河南省沁阳市博物馆。本文根据墓志记载，参考有关史料，考证了墓主戈氏及其夫君山西按察副使刘泾的生平及家世。墓志所载部分内容，对史书、方志有纠误、补缺、印证之作用。12年4月，博物馆和山西省考古研究所在进行浊漳河流域早期文化考古调查活动中，对屯留水泉遗址两处灰坑进行了，出土了丰富的仰韶-龙山文化时期遗物。本文从大量中原地区汉族女子服饰的考古入手，对其发式和服装进行考古类型学的研究，得出汉代女子服饰(发式和服装)的发展演变规律是：发髻的位置由低向高发展，即西汉早中期以背后或头后挽髻为主，几乎不见头顶挽髻，至西汉中晚期始出现头顶高髻，之后头顶挽髻始普遍流行并盛行于东汉；头发上的装饰呈现由少到多，由朴素到繁杂的转变；女子服装则由西汉早期的紧身束裹，发展到西汉中后期的合体，至东汉始变得宽松，直至发展到东汉晚期的肥大；女子服饰整体风格是由严肃拘谨向轻松活泼转变。